Poc sur manche Warwick...

 

Alors tu a plusieurs astuces:
Vu qu'elle est non vernie, et si le bois est juste enfoncé, et que les fibres ne sont pas dechirées, tu peut avec un linge humide et un fer a repasser regonfler ton poc. En gros, il faut coller le linge humide sur le poc, et mettre un ptit coup de fer pour que la vapeur aille dans le bois et regonfle. J'ai deja entendu parlé de ca, mais j'ai jamais test.
Sinon tu a l'option changer de manche si tu est riche
Faire apelle a un luthier qui t'aidera.
Tu a l'option gros porc a la sciure et colle a bois, plus papier de verre, et laine de roche triple 0

De rien (t'a un bon avatar et un bon pseudo, donc je le fait gratos)
Sinon essaye de chercher sur le forum warwick, sur les forum de lutherie, ou sur onlybass.  

P'tain, t'as pas peur quand même  

En même temps aucun risque pour une méthode basique comme ça, tant que tu fais un minimum attention
Après avec ce genre de bois de terrasse il faut aussi prendre son temps. Patience et rigueur.
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Ouais, c'est pas trop trop dangereux en soi, mais j'aurai été capable de ripper et de zigouiller le manche

Met de la mousse sur l'ampli de ton guitariste  !

 
je m'en suis deja servit sur le corps de ma belle, en netoyant bien aprés, (cire, decirage, puis recirage) ca ne m'a pas laissé de trace.
Mais bon, c'était sur du bubinga, un bois assez dense. Je le tenterais pas sur un bois "poreux"

Retire la cire de ton manche dans un premier temps avec de la laine de fer 0000 et de l'essence de thérébentine, ensuite tu peux attaquer le ponçage au 150 ou 180 si c'est vraiment pas profond, le 320 étant un papier de finition pour bois et le 1000 destiné au ponçage du vernis pour un rendu miroir

Si ça peut t'aider vas sur mon blog, tu trouveras la plupart des informations dont tu auras besoin pour décirer puis poncer ta basse

Avec la laine de fer 000, tu galères comme il faut pour rattraper les rayures sur le bois... et la 0000 c'est trop fin pour poncer, c'est pour la finition et le cas de pocs tu peux y passer ta vie ! Pour le papier, tout dépend de la profondeur des pocs, du résultat escompté et de la dureté du bois. le truc c'est de retirer un minimum de matière pour ne pas fragiliser le manche.


Moi je vois deux possibilités qui valent ce qu'elles valent:

1°/ Décirage complet du manche, rattrapage des aspérités avec un ponçage assez costaud (papier de 100, pas en dessous) puis monter en grain pour une finition parfaite.

2°/ Décirage complet du manche, nettoyage complet des aspérités à l'acétone pour bien les dégraisser, tu ponces un peu pour obtenir de la poussière puis tu bouches les trous avec de la colle mélangée à cette poussiere. Une fois sec tu ponces pour retrouver un manche plat et après ponçage de finition.

La solution 2 j'ai jamais fait mais je pense que c'est jouable et que c'est la meilleure option.

Ben en fait oui et non (pour l'effort sur le manche) le plus gros des efforts dans le cas d'un manche tendu se passe à la jonction tete manche (j'en ai fait les frais c'est pour cela que je l'affirme ) c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les SG et Les Paul ont si souvent la tête qui se casse au moindre choc. Ce point là n'est pas à négliger.

Petit schéma mécanique fait par mes soins (alors que je cherchais à comprendre la raison de mes soucis) pour expliquer + ou moins les efforts appliqués sur le manche par un truss double action tendu d'un coté ou de l'autre (ça m'a bien été confirmé par des luthiers pro et amateurs, donc c'est pas de la désinformation hein)




Par contre, comme tu le dis si bien, il faut être régulier dans le ponçage d'un manche et du coup retirer l'épaisseur du trou sur toute la longueur. C'est pour cela que l'option colle + poussière de ponçage me semble etre la plus adaptée, surtout que sur une thumb, t'as normalement pas d'erable flammé AAAA donc si c'est fait proprement ça se verra presque pas, j'en suis convaincu.

Pour un ponçage de manche, perso je l'ai fait sur ma SS1 à la machine puis à la main pour la finition (a partir du 240) et là je suis entrain de le refaire sur le manche de ma stagg avec la même méthode et même pire (au racloir)et faut vraiment y aller comme un gouliafié pour ne pas avoir un résultat propre et régulier. Sinon le radius, c'est uniquement pour la touche. Le dos du manche c'est plus une forme correspondant à un confort (suffit de voir le manche asymétrique des MTD) donc aucun soucis là dessus.

Je précise aussi que j'ai utilisé laine de fer 000 et 0000 pour redonner une nouvelle jeunesse au manche de mon ex zikman qui était bien noir (mn premier vrai acte sur un bel instru) et vu comment j'ai galéré (newbie inside) si je devais le refaire, je poncerais direct, je me ferais pas chier avec la laine d'acier qui ne sert finalement pas à ça (et encore c'etait juste pour "nettoyer" le manche, pas pour rattrapper des pocs)

Dans tous les cas, un luthier ne le fera pas mieux que toi si tu t'appliques, par contre, lui se gènera pas pour te prendre un bras pour le faire !

Cela n'est que mon avis basé sur mon expérience et mes galères (aussi), ce n'est donc pas à prendre au pied de la lettre, j'ai pas fait de stage de lutherie et je n'ai pas la prétention d'apprendre la lutherie à qui que ce soit. j'essais d'aider hein, pas de me confronter à toi pour savoir qui a la plus grosse.

Les forces sur le manche elles sont de partout LOLz.
Le soucis de casse chez Gibson, que ça soit en basse ou en guitare, c'est uniquement à cause des chutes et du à l'absence de renfort, au fort angle de la tête et leurs longueurs et au type de collage qui fait que : ça ne pardonne pas quand ton instrument tombe de dos, c'est le bout de la tête qui touche en premier.