les petites recettes maison (créations DIY) (Page 4)

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Créé le 09/06/2013

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Mark

•09/09/2013 12:05:28

PatG

Oui j'ai vu mais faut encore que je les contacte pour plus de précision sur les frais de port. Ils me proposent "letter" et "parcel", sauf que je vois mal de type de truc expédié en "letter". Et au tarif "parcel", je préfère mettre 5 euros de plus et acheter directement chez Thomann.

J'avais commandé chez Musikding avec frais de port minimum (letter je crois ?) et j'ai reçu sans problème.

franky

•09/09/2013 17:17:24

l'envoi "letter" en général c'est une grande enveloppe doublée papier bulle. Tu y met sans problème un boitier de pédale et une bonne poignée de composants. Niveau résistance pas de soucis tant que tu commande pas des lampes.

PatG

•09/09/2013 18:40:23

OK merci je crois que je vais opter pour cette solution. Ils n'ont pas encore répondu à mon email.

Faut que je me bricole un petit pedal-board facile à transporter pour mon préampli, A/B Box et alim.

nicobasse

•09/09/2013 18:53:15

Quand même, passer du DIY assez simple à 1er prix thomann, c'est pas identique:
Le DIY n'est pas systématiquement économique surtout au début quand on s'équipe, mais c'est aussi le plaisir d'apprendre à souder, comprendre le rôle des composants, décorer son boitier...Evidemment quand on devient bon, ça doit revenir moins cher mais...la basse tu fais ça pour l'argent?

Ma petite Fuzz MASTADON de chez Musikding m'a bien occupé, et ça a merdé au début et il a fallu débugger...mais au final, après achat d'un multimètre (qui servira toujours d'ailleurs), c'est réparé et maintenant, ma basse fait des prouts rigolos!

http://www.slappyto.net/Res/Galeries/24242/IMG_...

J'ai carrément foiré le vernis, j'ai rayé le sticker, mais j'suis pas difficile, et ça me va pour un coup d'essai...

Frog Of Steel

•09/09/2013 20:14:00

nicobasse

Ai-je dit le contraire ?

Et là faut pas se leurrer, les compos des kits sont absolument 1er prix, du jack aux leds en passant par le boitier donc face à un truc thotho fait par des petits chinois ça se vaut, ce dernier sera tout aussi bien fini et archi-fonctionnel. La question de savoir si on fait ça avant tout par passion ça a déjà été évoqué maintes fois .. c'est une évidence

PatG

•09/09/2013 20:27:09

nicobasse

Je fais de l'électronique pour le plaisir depuis environ 30 ans (avec une pause d'une bonne décennie jusqu'à il y a deux ans). Depuis je m'y suis remis et j'ai pas mal de projets en cours à base de microcontrôleurs et autres. Juste pour le fun (dont certains sont musicaux mais rien à voir avec la basse, quoique le prototype en cours d'étude sera greffé sur ma basse, s'il fonctionne correctement).

Pour une simple A/B Box je me suis dit que je pouvais faire ça moi-même.

Je fais de la basse pour la même raison, sauf que j'ai fait une pause de 2 décennies jusqu'à il y a deux ans.

nicobasse

•09/09/2013 21:08:18

Tiens, à voir ces deux réponses rapides à ce commentaire, j'ai l'impression que j'aurais pu me taire au lieu de donner mon avis. Le vent du boulet comme on dit! mince, j'ai pas de petite image rigolote pour conclure.

PatG

•09/09/2013 21:48:58

nicobasse

•09/09/2013 22:11:47

Mais bon, quand même, c'est moins stressant de poster ici que sur techniguitar...même si j'aime beaucoup l'esprit: "pose toutes les questions que tu souhaites petit scarabée. Nous n'y répondrons pas, tu nous remercieras plus tard"

Frog Of Steel

•09/09/2013 22:36:38

As-tu encore ta RB5 ?

nicobasse

•09/09/2013 23:27:48

Frog Of Steel

As-tu encore ta RB5 ?

et non, un heureux niçois fait joujou avec maintenant! mais pas un slappytien apparemment. Une basse bien trop "fine" et raçée pour moi. Erreur de casting du à un vilain GAS malgré la qualité de l'instru.
Je les aime bien grosses et lourdes, pour en avoir plein la main

franky

•16/09/2013 20:17:15

quelques nouvelles photos de l'avancement du bébé: cablage presque terminé, il reste à commender les transfo et faire le boitier. je voulais au départ partir sur un modèle façon "hiwatt" mais la tête serait trop large pour mon cab et la fabrication a l'air hardue...
je me dirigerai plutot vers un design façon "EVH 5150" en blanc et sans les froufrou sur la grille.

peranar

•16/09/2013 20:45:48

t'as pas pris les transfo sur TTown ? beau boulot !

franky

•16/09/2013 20:58:45

j'ai pas tout pris d'un coup par sécurité (histoire que si ça cafouille....).
j'ai fais une commandes chez TT et chez Banzai aussi.

franky

•22/09/2013 19:12:53

la suite: fabrication de la headshell, planche en pin de 21mm (facile à travailler, vraiment pas chère : 15 pour faire la tête, mais tout de même un peu mou comme bois), assemblage cheville en bois collées + visses, bordures arrondies à la défonceuses (top comme outil ça). les taches marron c'est de la pate à bois que j'ai utiliser pour boucher quelques trucs, pas encore poncé.
voila le résultat après une petite journée de boulot:

Chirac

•22/09/2013 19:16:54

Pèsent combien le transfo et approximativement le châssis monté/fini ?

franky

•22/09/2013 19:19:05

j'ai pas encore reçu les transfos mais je pense qu'il y en a bien pour 6/8kg (le deux), le chassis fait actuellement dans les 4kg (sans les lampes) , 3/4 kg pour le cab.
Le tout devrait avoisinner les 15/16kg à la fin.

MrSpit

•26/09/2013 16:01:18

C'est beau! en espérant que ça sonne

J'ai une petite question, vous utilisez quoi pour vos circuits ?

(s'équiper en matériel pour fabriquer du circuit imprimé, ça me paraît assez énorme)

sur musikding, il y a les bread / strip / proto board... j'ai du mal à faire la différence.

PatG

•26/09/2013 16:11:55

*Breadboard: plaque à trous câblés en colonnes sur laquelle on enfiche les composants (pratique pour du prototypage)

*strip board: place cuivrée pré-percée dont les pistes forment des lignes. On doit couper les pistes et/ou les ponter selon les connexions voulues

*proto board: plaque cuivrée pré-percée dont chaque pastille cuivrée est isolée des autres. Faut faire toutes les connexions (via ponts de soudure ou fils).

J'ai plusieurs breadboards et quand ça marche je transfère souvent sur proto-board. C'est pas très joli mais c'est simple et pas cher comparé à la gravure de circuits imprimés.

franky

•27/09/2013 08:56:01

dans mon cas c'est de la turret board (voir le début du post).
c'est une carte plastique (epoxy) de 3 ou 4 mm sur laquelle on insère des turrets (sorte de petits rivets qui dépasse d'un demi centimètre) sur lesquel on soude les composants et le cablage (par dessus et par dessous).
c'est assez facile à faire:
- la plaque en plastique se scie bien avec une scie à metaux.
- ensuite on fait les trous avec un foret metal (attention au diamètre, variable selon la provenance des turrets), c'est du plastique donc rien de bien compliqué.
-il reste plus qu'à mettre les turrets en place et les sertir avec un petit outils adaptés ( une sorte de chasse goupille en vente chez tube town pour quelques euros). on met la turret dans la board on place l'outil, quelques coup de marteau (par trop violent) et le tour est joué!

MrSpit

•27/09/2013 12:00:02

Merci Pat, merci Franky.

Le turret boards je vois bien comment ça se passe mais c'est bien pour du préamp ou de l'ampli, pour faire tenir ça dans une pédale... c'est trop gros (c'est ce qu'elles disent toutes).

Je vais faire comme toi Pat je pense, le breadboard pour le prototype et le protoboard pour fixer le truc, ça me paraît le plus simple et ça me paraît solide.

Encore une question de newb: comment vous choisissez les matériaux pour les résistances (metal film?) et capacités (MKT / elecrolytic / ceramic) ?

Pour les résistances il y a les 0,5W et les 2W...

J'ai commencé l'étude d'un petit schéma, un booster pour guitare basé sur le modèle RC Booster de Xotic.

franky

•27/09/2013 14:27:38

tu peux aussi acheter des tagboard (plaque avec bandes de cuivre percé que tu coupe là ou tu le souhaite), bien pratique, pas chère et idéal pour des petits projets (pédales...).
pour les composants le choix n'est pas négligeable:
- résistance: à adapter en fonction de la puissance qu'elles vont devoir supporter: (P=UxI). Il faut penser à surdimensionner un peut les résistances ( attention au plus la résistance tien la puissance, au plus elle sera grosse et au moins tu auras de choix en terme de précision). pour une pédale d'effet en général on utilise de 0.25w ou des 0.5w.
Pour les matériaux c'est une question de bruit de fond généré par les résistances (Hiss in english):
les plus silencieuses (en principe): Metal Film>Metal Oxide>Carbon film>Carbon composition (résistance de conception antérieure à la WWII). Bref pour pas te casser la tête: carbon film ou metal film tu ne veras pas de grandes différences pour une application "bricolage". Les metal oxydes sont en général utilisé comme résistances car elles tiennent des tensions plus élevés (ex: ampli à lampe...).

Pour les condo:
-electrolytique: condensateur fait pour avoir de grande valeur (plusieurs centaines de micro Farad) disponible dans une grande plage de tension (du 6v à 500v ou plus). deux soucis: au plus ils tiennent une forte tension, au plus ils sont gros (voir les codo de filtrage d'un ampli à lampes), deuxièmement ils ne sont pas trop adaptées pour filtrer du signal (réponse molle? j'aimais trop compris pourquoi). Bref: à utiliser là il faut de forte valeurs impossible à trouver avec d'autres condos. à savoir aussi qu'ils vieillissent avec l'age et qu'il faut les changer.
-les codos type "foil" (orange drop, mustard, mallory...): polyester, polypropylène... ce sont des condo allant de quelque uF à quelque nF. Il tiennent en générale une bonne tension (630V...). leur taille augmente avec leurs valeur et leur tension. Utilisé pour de faible valeurs ou du signal. Famille très variée (en terme de forme, de valeur, de tarif...le choix est large).
-les tantales: leur avantage: ils sont tous petits (bien pour une pédale) mais en revanche ils sont uniquement dispo dans de faible tension et assez chère.
-les céramiques: petits, pas chère, dispo avec des valeurs de tension élevées, on les déconseilles souvent car ils sont sensibles aux changements de température qui font varier leur valeur.

regarde sur le web il existe plein d'explication la dessus.

MrSpit

•27/09/2013 17:00:19

Super ! Merci Franky !

Ca va me permettre de faire ma liste de courses, j'ai quelques condos de 10uF ce sont les plus gros, ils filtrent de la tension donc je partirai sur de l'electrolytique. Pour le filtrage du signal j'acheterai des petits packs de "foil" et je verrai lesquels je mettrai en fonction de la place.

Je commence la fabrication dans 2 semaines, j'ai hâte

Merci encore.

franky

•27/09/2013 17:27:50

effectivement un condo 10uF sera un electrolytique.
c'est pour quelle utilisation?
si c'est pour une pédale alimenté en 9 v, prend des tensions pas trop élevée (style : 16v, 24v, 36...) histoire de pas avoir de surprise à l'arrivé.
J'ai une fois commandé des 220uF en 630v MKP pour bricoller une pédale, à l'arrivé j'ai eu des codo de la taille d'un malabar, impossible à faire rentrer dans ma pédale.

pense aussi à prendre des condo avec des connexions radiales pour optimiser la place.

http://www.banzaimusic.com/10uF-35V-Radial.html
http://www.banzaimusic.com/Tantalum-10uF-25V.html (en tantale pour optimiser la place)
http://www.banzaimusic.com/WIMA-MKS2-10uF-50V.html (film foil, beaucoup plus chère)

évite les packs, achète plutot à l'unité car il risque de te manquer certaines valeurs selon ce que tu bricole

PatG

•19/10/2013 18:53:57

J'ai reçu ce matin mon kit A/B Box de chez Musikding.
Voilà ce que ça donne avant:

Et après:

Ca marche impec.
Je vais bientôt recevoir une alim 9V et je mettrai tout ça sur un mini pedal-board maison.
Pas grand chose dessus pour l'instant: A/B Box, préamp et Pandora. M'étonnerait pas qu'il y ait aussi un jour un overdrive

.

A propos de Musikding.de, ils sont vraiment très sympas.
Ma première commande n'est pas arrivée alors ils ont immédiatement renvoyé les composants qu'ils avaient en stock, et le boitier quelques jours plus tard. Ils répondent très rapidement aux emails.

Chirac

•19/10/2013 22:01:54

Je viens de finir une Factory pour un pote d'ailleurs, pour du built-in

The Last Yeti

•19/10/2013 22:06:58

Parait que je dois en faire une aussi... Toujours pas eu le temps

Sur basse, ça sonne, ou c'est trop tordu pour être utilisable ?

Chirac

•20/10/2013 14:29:57

La Factory sur basse ? Là pas trop eu le temps de la tester, juste vite fait et ça m'a laissé les mêmes impressions que j'avais déjà eu il y a quelques années : bof, sans plus. Pas inintéressante mais : bouffe trop les basses et un peu trop "klang klang" pour moi. Mais je re-essayerai à l'occasion. Qui plus est avec une active.
Donc quitte à choisir autant faire une Mammoth directement (en plus ça revient un peu moins cher.)
Si certains réglages sont marrants pour faire joujou sur guitare, à la basse ça me semble quand même assez...useless.
En plus oui, elle a tendance à décrocher un peu la Factory donc sur basse ça faut aimer.

The Last Yeti

•20/10/2013 23:26:39

J'aurais bien envie de me faire une megalith, ça a l'air bien violent et avec une bonne variété de sons

D'ailleurs, vidéo du boss :

http://www.youtube.com/watch?v=ZS1vjADWrok

Black Dog

•21/10/2013 09:53:35

La megalith ! Violente ? C'est un doux euphémisme . Comme le dit le gars de Bassfuzz, le son est tellement énorme ( the wall of sound ) qu'elle peut vite donner mal à la tête.

De chez Mountainking, j'ai choisi le modèle Magnetar car, bien qu'un peu moins violente que la Megalith, elle sonne suffisamment gras et puissant sans être insupportable pour autant.

De toutes mes pédales de fuzz, la Magnetar est vraiment la plus puissante fuzz-synth.

Je l'adore, mais elle n'est pas vraiment polyvalente : C'est juste un gros mur du son très gras, baveux et mordant à la fois? Elle n'est pas simple à placer dans un mix tellement elle y prend de la place.

Alors, j'ose même pas imaginer la guerre que ça doit être avec la Megalith.

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